Решили обшить стены деревом и выбрали вагонку? Это отличный выбор! Уютно, экологично и при должной сноровке не слишком сложно в установке. Но не торопитесь хвататься за молоток. Прежде чем начать монтаж, стоит разобраться в деталях: от выбора материала до способов крепления. Именно от этих нюансов зависит, как будет выглядеть готовая отделка, сколько она прослужит и не "поведёт" ли её через пару сезонов. Рассказываем, как крепить вагонку, чтобы отделка выглядела аккуратно, служила долго и не требовала переделки уже через сезон.
С чего начинается монтаж
Перед тем как хвататься за инструмент, стоит внимательно отнестись к выбору самой вагонки. Даже при одинаковой цене доски могут отличаться качеством так сильно, что обшивка будет либо радовать глаз, либо вызывать раздражение каждый раз, когда проходишь мимо. Для нормальной отделки подойдет вагонка сортов «А» и «Б», в крайнем случае – смесь этих классов. Третий сорт – лотерея. И чаще не в вашу пользу: трещины, сучки, смоляные пятна, которые потом ничем не закроешь.
Следующий шаг – акклиматизация. Пиломатериалу нужно полежать пару дней в том помещении, где планируется монтаж. Не на улице, не в соседней комнате, а именно там, где будет жить. Температура – выше +5. Иначе дерево просто не успеет принять нужную форму и влажность.
Правильная основа решает все
Если стена абсолютно ровная (гипсокартон, бетонная плита или капитальная кладка без отклонений), теоретически можно обойтись без каркаса. Но таких ситуаций почти не бывает. Большинство поверхностей нужно выравнивать. И вот здесь лучше воспользоваться обрешеткой. Для неё берут деревянные бруски примерно 40×50 мм.
Почему именно такие? Они не тонут в конструкции, но и не выступают, позволяют пустить кабели, уложить утеплитель, а заодно создают вентиляционный зазор. Сами бруски крепят с шагом 50–60 см, строго по уровню. Один криво прикрученный элемент, и вся стена пойдет волнами. Проверять каждую планку придется с пристрастием: лучше потратить полчаса на уровень, чем потом переделывать стену.
Каркас всегда монтируют перпендикулярно направлению досок. То есть если вагонка будет идти вертикально – бруски по горизонтали, и наоборот. Диагональная или комбинированная укладка – дело тонкое, и без опыта лучше в такое не лезть.
Тонкости крепления
Проще всего – использовать кляймеры. Это такие металлические пластинки, которые вставляются в паз доски, а потом прикручиваются к обрешетке. Соединение получается аккуратным, без сквозных отверстий. Минус один: держат они слабее, чем гвозди или саморезы. Для легкой внутренней обшивки – нормально, а вот для парной или наружных работ – уже риск.
Гвозди – старый добрый способ. Забиваются под углом 45 градусов прямо в паз. Желательно использовать финишные. У них маленькая шляпка, которую легко утопить в древесине. Некоторые подстраховываются: сначала делают отверстие сверлом, а уж потом вбивают. Это помогает не расколоть доску.
Можно крепить и степлером. Скобы вгоняются в шип. Метод быстрый, особенно если набита рука. Только важно заранее потренироваться – скоба должна утонуть, а не торчать, иначе следующая доска просто не войдет.
Саморезы через доску – вариант не из эстетичных, но прочный. Используется в основном в парных, где важно, чтобы ничего не отошло даже под воздействием температуры и пара. Саморезы обязательно должны быть нержавеющими, а древесину вокруг них – пропитывают антисептиком. Без этого место крепления станет слабым звеном.
Мелочи, из-за которых всё может пойти не так
Перед монтажом обязательно обрабатывают вагонку и бруски антисептиками. Это не пункт «по желанию», а необходимость. Иначе через годик начнутся грибки, плесень, жучки. Работы начинают сверху. Если обшивают потолок или ведут укладку по горизонтали. Если панели идут вертикально – стартуют от угла, ближнего к окну. Почему? Потому что свет, падающий с окна, сразу выдаст любые неровности. А человеческий глаз первым замечает то, что у края.
Каждые пять досок – уровень в руки. Если не проверять, перекос может накопиться, и последнюю доску придется не вставлять, а впихивать с силой. А потом она растрескается или выгнется. Финальную планку подгоняют вручную, отпиливая ножовкой. И на глаз лучше не надеяться.
Швы закрываются плинтусами, после чего поверхность можно шлифовать. Если доски покрашены, перед нанесением второго слоя – снова шлифовка. Иначе лак или краска лягут буграми.
